Patan, la troisième ville médiévale, a un très beau musée. Sans doute le plus beau du Népal. À voir absolument. On y retrouve des sections sur l’hindouisme et le bouddhisme. Si vous allez visiter le musée au début de votre voyage, cela sera une belle initiation.

Tout près de Katmandu, à quelque 45 minutes à pied, on peut visiter le sanctuaire bouddhique de Swayambhunath. Surnommé aussi “le temple des singes”,  je vous laisse deviner pourquoi. Il est assez impressionnant de voir se mêler les fidèles, les touristes, les chiens, les chats et la horde de singes, dans un endroit de culte et de prière. Le stupa est très beau, et l’escalier pour s’y rendre est un excellent exercice.

Mon deuxième coup de cœur après Bhaktapur est Bodhnath (on dit aussi Boudha).  C’est le stupa que l’on voit partout en image, l’emblème du Népal. Une photo du stupa illustre mon présent article.  C’est un endroit magnifique. Plusieurs monastères foisonnent tout autour. Nous avons visité celui de Kopan. Endroit tranquille d’où l’on a une vue magnifique de la vallée de Katmandu. Possibilité de retraite.

Pashupatinath est un site hindou avec de nombreux temples et où on y retrouve des ghâts de crémation et où on y voit des cérémonies. C’est impressionnant, mais je ne trouve pas cela pire que nos rites où l’on embaume et maquille nos morts pour les exposer.

Nous avons finalement fait une balade de 25 km pour gravir 1000m pour nous rendre au pic Shivapuri (2725m), dans le parc national Shivupuri. Ce parc est une vaste forêt. La Bagmati, rivière sacrée au Népal, y prend naissance.  À cet endroit, on peut voir une statue de Shiva  avec son trident et l’eau couler de deux gueules de tigres en pierre.  Nous avons aussi vu une Gompa et un monastère.

Le réseau électrique ressemble plus à des cordes à linge rabouter ensemble.  Il n’est pas étonnant de voir de fréquentes coupures électriques. Les rues ressemblent à des ruelles, souvent parsemées de trous, où se mêlent automobile, rickshaw, motos, piétons, chats, chiens, vaches et chèvres.  Les odeurs de vidanges se mêlent avec celles de l’encens dans un tumulte de klaxon. L’expérience est incroyable. Surtout quand on se paye un bain de foule dans un marché public improvisé sur un trottoir.

Au travers de se brouhaha, on découvre de magnifiques boutiques où il fait plaisir de parler avec les artisans, ou bien de choisir une statue qui fera rêver les amis au retour.  Nous avons particulièrement aimé la boutique « Purna workshop » pour les sculptures. (sur Satghumti  dans Thamel).  Les boutiques semblent se ressembler, mais on ne sait jamais quelle trouvaille on fera dans la prochaine. Un peu comme une chasse au trésor.  Et avec le plaisir de marchander… pour ceux qui aiment ça.

Et puis les restaurants aux allures européens ou bien typiquement népalais et tibétains. Le choix est étonnamment varié. Mes coups de cœur vont à : Hankook Sarang (coréen), Third Eye (indien), Yangling (tibétain), La Dolce Vita (italien) et Yin Yang (thaïlandais). Sans oublier les cappuccinos de Helena’s et Northfield cafe.

Katmandu c’est aussi la Durbar Square qui était l’endroit où les rois de la cité étaient couronnés et d’où ils gouvernaient. On peut y passer des heures à se promener pour admirer les édifices ornés de statues.

Étant donné que nous avions fait le trek en 17 jours au lieu de 21, nous avons décidé de profiter de ces jours supplémentaires pour voir quelque chose de nouveau. Pourquoi pas un safari au parc national de Chitwan, au cœur même du livre de la jungle?

Première étape : un autre 5 heures de route, en mauvais état, pour parcourir 160 km. Assis sur le dernier banc à l’arrière, ça reste une expérience mémorable.

Nous avons été reçus au Chitwan Forest resort. Endroit charmant où l’on vous offre pour un prix modique une foule d’activités. Promenade en pirogue et à dos d’éléphants. Promenade à pied dans la jungle. Visite d’un village traditionnel de l’ethnie locale “tharu”.  Nous avons eu l’occasion de voir des rhinocéros, des cerfs, des oiseaux. Bref de quoi se divertir.

Pour voir Shere Khan, et bien, il aurait fallu s’enfoncer plus profondément dans la jungle. Déjà, photographier un rhinocéros qui peut décider de vous charger, je vais passer mon tour pour photographier le tigre qui est le seigneur de ces lieux.

À oui, notre retour vers Katmandu a été beaucoup plus agréable à bord d’un autobus touristique tout confort. Ça existe au Népal

Une randonnée de 200 km avec un point culminant de 5416m; le col Thorung Pass. Évidemment, il faut prendre le temps de s’acclimater à l’altitude.  La région de Manang nous permet de faire de belles randonnées d’une journée et de monter à plus de 4000m.

Ce qui m’attirait particulièrement dans ce trek était le contact avec les Népalais qui vivent dans cette région.  Nous marchons de village en village.  Pas besoin de tente, ni d’articles de cuisine.  Des « lodges » et des menus variés sont disponibles tous le long de la randonnée. Laissez les barres de protéines à la maison, pas besoin de ce surplus de poids. Il y a même de l’électricité dans la plupart des villages, donc de quoi recharger les batteries de caméra.

Voici le détail de notre périple. Vous pouvez suivre sur cette carte et voir le détail sur ce graphique. En fait, à cause de la variation de la route, nous avons monté 11,700m et l’équivalent en descente.

Jour 0: Katmandu -> Besisarar en autobus, puis Jeep jusqu’à  Syange (1100m)
Jour 1: Syange -> Karte 1850m
Jour 2: Karte ->Chame 2600m
jour 3: Chame -> Ghyaru 3670m
jour 4: Ghyaru -> Manang 3540m
jour5: acclimatation = Ice lake 4700m
jour6: acclimatation = Milarepa cave  et marche jusqu’au glacier de Gangapurna 4400m
jour7: Manang -> Yak Kharta 4000m
jour8: Yak Kharta -> High camp 4850m
jour9:  High camp -> Muktinath 3700m en passant par le col Thorung Pass 5416m.
jour10: Promenade dans la région de Muktinath: Ranipawa, Jhong, Putak…
jour11: Muktinath -> Kagbeni 2800 (en passant par Lupra 2790m)
jour12: Kagbeni -> Marpha 2670m
jour13: Marpha ->Tukuche 2590m
jour14: Tukuche -> Ghasa 2010m
jour15: Ghasa -> Ghara 1700m
jour16: Ghara -> Ghorepani 2866m
jour17: Ghorepani  -> Nayal Pul 1070m avec une promenade à Poon Hill 3200m au lever du soleil

J’aimerais attirer votre attention sur les photos suivantes :

L’autobus.  Le plus grand danger auquel on a dû faire face…

-       La condition des pneus de l’autobus qui nous a amené à Besisarar. 7 heures de route accidentée.

-       2 photos sur la décoration dans l’autobus.

-       1 photo sur les places à côté du chauffeur

-       1 photo du gars qui indique au chauffeur les dangers potentiels…

-       Les places sur le toit.

Autres photos

-       Un vieillard qu’on descend à dos d’homme vers un village plus bas. Très touchant.

-       La charge pour les porteurs. C’est inhumain.

-       Les nombreux ponts suspendus

-       Quelques « lodges »

-       Photos du sommet, dont un groupe qui le faisait en vélo

-       D’autres photos, dont celle d’un léopard des neiges

Nous avons aussi passé une journée  sur l’île de Macao,  qui, jusqu’en 1999, a été colonisé et administré par le Portugal durant plus de 400 ans.

Rencontre de Cédric, un ancien collègue de travail, et visite des bureaux de Nikon à Kowloon pour acheter (en catastrophe) un câble de remplacement pour mon GPS.

Un périple de 10 jours m’a fait parcourir 9 états des États-Unis sur plus de 4500kms. Le sud de la Pennsylvanie dans la communauté des amish puis les parcs du Skyline Drive, Blue Ridge Parkway et les Great Smoky mountains.

Le Blue Ridge parkway est une route de 750kms qui parcourt les sommets des Appalaches. Au menu : des points de vue, des sentiers de randonnée, des chutes, des grottes, des reconstitutions historiques de l’époque de Daniel Boone.  750 kms c’est long, surtout pour des photographes  Après notre première journée, mous n’avions parcouru 120kms. Il a fallu revoir notre parcours, car le temps allait nous manquer.

Les Great Smoky quant à elles sont des machines à nuages. C’est là qu’ils prennent naissance. D’où le nom. D’un côté du parc, une réserve indienne du nom de Cherokee. Et de l’autre, une ville de distractions du nom de Gatlinburg. Des heures de plaisirs pour la photo de soir.

Par la suite et pour clore le voyage, un petit détour sur Cape May. Dans le but de passer de la forêt à la mer. Il y a de magnifiques réserves pour les oiseaux dans cette région. Mais ce que nous ne savions pas, c’est que dans les campings, les moustiques y sont bien plus voraces là-bas que dans les Appalaches.

Sous le regard des montagnes qui semblent enneigées à cause de leurs incrustations de quartz blanc, cette baie, d’une superficie de 15000 km², fait partie du lac Huron. Nous avons parcouru un peu plus de 100 km en 7 jours, soit une toute petite partie de la baie. C’est gigantesque.

La baie Georgienne est aussi appelée la baie des 30 000 îles. En effet, d’innombrables ilots, îles, récifs, hauts-fonds et rochers façonnent un paysage serpenté par des chenaux parfois larges comme une rivière. Un vrai labyrinthe. Une carte d’une grande précision est essentielle, car toutes ces îles se ressemblent.

Finalement, pour compléter le paysage, le vent a modelé de grands pins centenaires majestueux leur donnant des allures d’Ents de la forêt de Fangorn. Et nous, telle la communauté du kayak, conduite par notre guide André, nous avons traversé ces eaux à la découverte de vieux phares. Nous dûmes affronter plusieurs épreuves, dont une île servant de cimetière où les cormorans gisaient sur des restes de nids abandonnés. Les plus faibles n’ont pas survécus, les autres sont partis pour des régions plus au sud.

Toute cette région a inspiré le Groupe des Sept dont les peintures ont marqué toute une génération. fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_des_Sept_%28peinture%29

Comme toujours, vous retrouverez quelques photos illustrant le voyage. Je mettrai dans les galeries les photos qui se distinguent le plus.

Je suis profondément touchés par le courage des gens qui sont venus peupler ses terres isolées au coeur de l’océan. Sans doute parce que mes ancètres (maternel) ont aussi été victimes de la grande déportation.

Jacques Cartier s’y fit d’abord prendre, et bien d’autres voyageurs par la suite. La carte des naufrages est impressionnante, elle dénombre les centaines d’épaves invicibles qui parsèment le fond du littoral des Îles. En effet, il est impossible de percevoir l’ampleur de l’archipel avant de se trouver à proximité de son littoral. À ce moment, il est possible de distinguer les longues dunes herbeuses reliant les îles entre elles.

À mon arrivé à bord du traversier qui nous amenait aux îles à partir de Souris (Île-du-Prince-Edouard), j’ai d’abord aperçu l’île d’Entrée. Les rayons du soleil levant éclairaient d’une couleur dorée les falaises rougeâtres et ses collines arrondies d’un vert intense.
Pour vous situer, les Îles de la Madeleine forment un archipel en forme d’hameçon situé en plein golfe du St-Laurent. Rattaché au Québec, mais proche des provinces des Maritimes. Situées à 250km de Gaspé, elles ne sont qu’à 100km du Cap-Breton et de l’Île-de-Prince-Edouard.

Les plages sont magnifiques, des centaines de kilomètres de plages de sable fin. Ma peau a pris la couleur du homard des îles. Je ne sais pas pourquoi.

Sur la page de la Grande Échouerie, on imagine les cris des vaches marines exterminées depuis le début du 19e. Ici les tortues luth se nourrissent de méduses, et les courlis corlieu, bécasseau et cormoran dansent ensemble au gré du vent. Par contre, l’hiver dernier, les phoques n’étaient pas au rendez-vous, faute d’absence de banquise. Et sans glace, l’érosion des berges est accélérée. Le réchauffement de la planète se fait horriblement ressentir ici.

Et nous aussi nous nous promenons entre lagune et mer au gré des jours qui passent paisiblement.

Nous avons commencé par Las Vegas, au Nevada, qui est une monstruosité environnementale, mais en même temps une attraction en soi. C’est comme si l’on était dans un film avec de vrais décors. Tout est faux, du toc, mais cette ville recèle des beautés incroyables. Les spectacles du « Cirque du Soleil » en sont des exemples parfaits. Nous avons vu « O » et « Kà » qui sont des incontournables. Ah oui, et je ne vous parle même pas des casinos. N’ayant pas le jeu dans la peau, je trouve les joueurs de machine à sous un peu désolants.

Ensuite, départ pour le Grand Canyon (south rim) en Arizona en passant par le barrage Hoover, la fameuse route 66 et une halte dans la petite ville de Williams dont je garde un merveilleux souvenir de son restaurant Mexicain. Un mot pour résumer le Grand Canyon : grandiose. Nos balades à pied nous ont permis d’apprécier cette très vieille formation rocheuse. Malheureusement, nous n’avons pu avoir de réservations pour aller coucher au ranch dans le fond du canyon. Nous aurions dû réserver 13 mois à l’avance. Avis aux intéressés. Il y a 11 kms qui nous séparaient du début du sentier jusqu’au fond de la vallée et un dénivelé de 1457m. Je vous recommande les sentiers de « south kaibab » et « Hermit ».

Ensuite nous avons été dans la région de Page et du Lac Powell. La ville n’a pas beaucoup d’intérêt et il y a un camping en plein désert sur les rives du lac Powell. Mis à part le lac qui est magnifique pour les balades en kayak (je devrai y retourner pour en faire) et aussi « horseshoe », il y a dans cette région les fabuleux « Antelope canyons ». Je vais laisser parler les photos à ma place. Après notre visite d’environ 1h30, le guide nous à permis d’y retourner avec nos trépieds et une passe de journaliste pour aller refaire des photos à notre guise. Merveilleux moments.

Ensuite nous avons traversé « Vermillion Cliffs », qui nous rappelait des films du Far West, pour se rendre en Utah. Plus possible de trouver du vin à l’épicerie, nous sommes dans l’état des mormons    Mais nous avons été très bien accueillis dans un ranch pour la nuit avant de nous rendre dans le parc de Zion. Ce parc est un de mes coups de cœur. Les randonnées sont magnifiques. J’ai particulièrement apprécié : Emerald Pools, Angels Landing et West Rim. Le premier soir, nous avons pu coucher dans le camping de groupe, puis on a pu se trouver un 2^e site le lendemain matin, à 7h00. Il y a du monde même au mois de mai, mais ce n’est pas la cohue.

Puis, départ pour Bryce Canyon en passant la journée à parcourir « Capitol Reef ».  En plus d’un paysage magnifique, une communauté mormone y a vécu jusqu’au début du siècle dernier. On peut aussi y voir des pétroglyphes. Après avoir eu des sueurs froides au sujet de l’essence, nous avons décidé de coucher au parc de « Goblin valley » pour y faire quelques photos avant d’arriver à Bryce le lendemain.

Bryce Canyon est de toute beauté. Mais on peut vivre pleinement sa splendeur si on descend dans les canyons, et là, on a l’impression d’être parmi des géants aux formes étranges qui nous regarde de haut. Merveilleux. On a aussi eu la chance d’avoir de la neige durant la nuit. Pour les photos, ce fut génial.  Le parc est situé à 2400m d’altitude. Il peut faire très frais en mai J et en camping, c’est pas chaud.

Ensuite Arches. Là, il y a du monde en masse. Le parc est facilement accessible par tous. La curiosité de ce parc est surtout des arches de roches. C’est très beau, mais c’est loin de notre premier choix. Beaucoup de monde, et des trous dans les rochers… Pour la photo, ce n’est pas l’endroit rêvé.

En fait, nous avons vu notre plus belle arche de pierre en face, dans le parc de Canyonlands. Mesa Arch est particulièrement belle au lever de soleil. C’est à cet endroit que nous y avons passé notre dernière nuit en camping avec des bourrasses de vent et de sable. En allant nous coucher, nous avons retrouvé de charmants petits monticules de sable dans la tente et sur les sacs de couchage. Sinon, à ne pas manquer dans le parc de Canyonlands, la randonnée pour « Aztec Butte » avec des ruines anasazis.

Enfin, nous avons terminé notre voyage à Salt Lake city. Celle-ci est une toute petite ville enclavée entre les montagnes. À voir, le temple mormon, évidemment, et aussi Antelope Island.

Derniers conseils, attention aux appareils photo, il y a du sable partout. Le wifi est presque toujours présent, dans les hôtels ou les campings. Les parcs sont très bien organisés avec navette pour nous transporter d’un point à l’autre. Gare aux gerçures des lèvres.

Site d’un photographe dont nous avons visité une galerie à Moab : Tom Till

La galerie de photos sera mis à jour tous les jours. Venez voir les photos quotidiennement ou abonnez-vous à mon site en vous inscrivant.

Le lendemain départ pour Malmø en Suède et visite en cours de route de la côte ouest avec les régions du Bohuslän et de la côte du Halland. Nous étions à Malmö durant un festival estival avec spectacles et activités. Nous avons également visité la Scanie et la côte méridionale de la Suède et plus praticulièrement les villages de Falsterbo, Smygehuk et Ystad, qui est le plus médiéval d’entre eux.

Nous avons décidé de revenir directement à Paris à partir de Malmö. 14 heures de route avec quelques pauses et un traversier, nous avons parcouru 1233km et 5 pays. La Suède, le Danemark, l’Allemagne, la Belgique et la France.  Total pour le voyage: un peu plus de 7300km.

Au programme, promenade à Paris et visite de Fontainebleau.